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这十年街头潮牌和奢侈时装“交换人生”

  Highsnobiety创始人兼首席执行官David Fischer说:步入2020年,街头服饰对时装消费、销售方式以及整个时装文化的影响依旧深远。

  21世纪第一个年代即将结束,BoF 将以系列文章回顾过去10年,时装业乃至整个文化发生了怎样的改变。关注BoF微博及微信公众号,阅读更多内容。

  美国纽约——2010年代,我们目睹了一场改写游戏规则的“身份认同”危机。街头服饰不想做街头服饰了,时装也不想做时装:他们决定成为对方。

  韦斯特当年给Louis Vuitton设计的高帮球鞋“Jasper”、中帮“Don”和低帮“Mr Hudson”,曾是街头文化壮大的成功标志,他本人也从奢侈品的消费者变成了创造者。当然了,那时早就有山本耀司(Yohji Yamamoto)和阿迪达斯(Adidas)在Y-3系列合作(创办于2003年),Alexander McQueen也和Puma合作了McQ(创办于2005年)。不过,这些合作关系只是表明了时装设计师愿意在轻便的球鞋和运动服饰上发挥才华,但韦斯特和Louis Vuitton就完全不同了:不是高端时装“下沉”,而是街头文化在“向上”。

  “旧奢侈品”曾是“排他”、“渴望成功”和“”的同义词,如今已被一场基于社会包容、可得和知识的运动取代。积极进行新实践的品牌、艺术家和设计师对旧奢侈品的规则太熟悉了,他们把规则改写得更符合自己的需求。他们懂得品牌培植和关注者的方式,因为他们自己就是关注者。更重要的是,他们将奢侈品从一门行业变成一种文化平台,使街头文化的存在合理化。

  到了2010年代,坎耶 · 韦斯特已经成为知名的时装偶像,这是此前的明星时代未曾有过的。他在2011年与Jay-Z合作的专辑《Watch the Throne》开创了某种“奢华说唱”的风格,由Riccardo Tisci负责专辑封面和巡演服装的艺术指导。韦斯特对Tisci时代的Givenchy系列的支持,也强化了奢侈品牌在街头文化领域的声望,把罗特韦尔犬和鲨鱼装饰的连帽衫和运动衫变成令人垂涎的商品。关注街头服装的受众开始越来越关注T台。Shayne Oliver的Hood By Air和Virgil Abloh的Off-White并不把自己定义为百货公司“当代价位”的街头品牌,而是与已故欧洲设计大师的时装屋同属一个联盟的“设计师品牌”。

  高速传播的社交媒体和互联世界改变了全球消费语言。你能看到的和你能买到的已经可以同步,时装因此成为一种用以观赏的新景观。Instagram等平台的崛起进一步削弱了传统时装掌门人对潮流和品味的话语权,独立创作者和品牌无需讨好传统零售商和杂志就能培育属于自己的受众。

  这种观点不仅存于坚定不移的品牌粉丝之中,也存在于在时装品牌质量下滑时敢于指出问题的鉴赏家们。就在那时,我们知道,“品牌”不再是一个精英汇集的俱乐部,而是围绕文化可信度聚集受众的平台,是把品牌变成真正社群的秘密配方。

  现在一切又回到了原点。2018年,在文化挪用丑闻之后,Gucci重启了与Dapper Dan在纽约哈林区原本停业多年的精品店。韦斯特的Yeezy系列以及他与阿迪达斯的持续合作已经成为流行文化(以及文化)的热门话题。DJ与街头服饰品牌Been Trill的三位成员——Heron Preston、Matthew Williams和Virgil Abloh,都凭借自己的力量成为了响当当的时装人物。

  即便是Kim Jones(他的第一份工作就是在街头服装经销商Gimme Five,这是Michael Kopelman 创办、Stüssy和Supreme最早的批发商之一)也完成了两个“闭环”。首先是2017年Supreme与Louis Vuitton的联名合作,以及最近与Shawn Stüssy在Dior最新男装秀的合作。在新奢侈品世界里,令人渴望的不再是高昂价格,而是文化价值。Supreme和Stüssy的成功故事建立在这样的前提上:一整个梯队的时装爱好者都被时装界忽略了。所以他们用自己的方式、一种被忽视的市场的文化代码再造时装。这个过程中,他们帮助时装和街头服饰创造了一种新的通用语言。

  Virgil Abloh入主Vuitton,以及Shawn Stüssy与Dior合作,并不意味着街头服饰的地位提升了,而是奢侈品走进了新的战场。奢侈品从街头服饰得到的最重要经验不是类似Drop式上新、或是联名合作,或者是运动服饰和军装的经典美学;相反地,街头服饰的风格遗产建立在强大而自信的品牌身份认同及其共有的价值观。这样的价值观诞生在一个“Do it yourself”的创意世界,夜店文化、朋克、雷鬼和嘻哈音乐文化等等。新的奢侈品诞生在创意人士的手中,他们编写自己的游戏规则,并因此功成名就。我们如今都在按照他们的意愿行事。

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